Душевая кабина – очень удобная вещь. Особенно если ванная комната имеет малую площадь и не позволяет разместить ванну. Однако готовые душевые кабины, которые предлагаются к покупке в магазинах, зачастую имеют высокую цены. Кроме того, у них не всегда подходящая конфигурация, из-за чего их затруднительно разместить в ванной комнате. Решить проблему можно, изготовив душевую кабину своими руками. Поговорим более подробно, как это сделать.
Плюсы и минусы
Душевые кабины имеют как плюсы, так и минусы.
К достоинствам можно отнести следующие.
- Габариты. Душевая кабинка занимает гораздо меньше места, чем ванна. Благодаря ее относительно небольшим размерам можно сэкономить пространство в ванной, освободив его для размещения других предметов (например, вместительной стиральной машины). Это особенно актуально, если ванная комната имеет небольшую площадь.
- Экономия. Если мыться исключительно под душем, можно неплохо сэкономить. Емкость ванн находится в диапазоне от 150 до 250 литров. Регулярное расходование таких объемов воды здорово ударит по семейному бюджету.
- Герметичность. Душевая кабина имеет дверцы, которые достаточно плотно закрываются. Благодаря этому во время принятия душа вода не плещется на пол. В ванной такого достичь гораздо сложнее. Даже если используется шторка – ведь она закрывается не так плотно, как дверцы.
Недостатков у душевой кабины 2.
- Невозможность принять ванну. Как бы там ни было, а иногда все-таки хочется полежать в горячей ванне и расслабиться. В случае, если в квартире или частном доме будет установлена только душевая кабинка, этого сделать не получится. Впрочем, этот минус не распространяется на конструкции с ванной. Но соорудить их несколько сложнее, а готовые модели обойдутся дороже.
- Сложность ухода. В силу конструкции кабин на их стенках образуются потеки, которые трудно отчистить (особенно если ими не занимались давно). Из-за плотного закрытия дверцы внутри образуется повышенная влажность, которая способствует интенсивному накоплению плесени. Ее также придется время от времени удалять. Конечно, в ванне все эти процессы тоже имеют место. Однако они не так интенсивны.
Виды конструкций
Душевые кабинки подразделяют на несколько разновидностей в зависимости от тех или иных факторов.
По форме конструкция может быть:
- квадратной – имеет форму правильного равностороннего квадрата;
- прямоугольной – имеет форму прямоугольника;
- полукруглой – имеет форму усеченного круга или овала.
Конструкции могут быть с поддоном, а могут быть без него. В первом случае они предусматривает наличие небольшой чаши внизу, которая напоминает ванну, но имеет более ровное дно и менее высокие стенки. Этот элемент позволяет избежать утечек воды. Варианты без поддона имеют ровный пол, отделанный плиткой или другим материалом. Им требуются более плотные двери, которые будут способны предотвратить утечки воды во время мытья.
Кабины могут отличаться и по типу дверей. Наиболее распространены 2 варианта.
- С раздвижными дверями. В данном случае дверца движется вдоль корпуса конструкции по специальным направляющим. Ее не очень удобно открывать изнутри, так как она становится скользкой от воды. Однако такой вариант дверей здорово экономит место, что актуально для малогабаритных ванных комнат.
- С распашными дверями. Такие конструкции предусматривают наличие традиционных дверец на петлях. Их гораздо удобнее открывать и закрывать. Однако подобные двери имеют один существенный недостаток. В открытом состоянии они занимают довольно много место. Это не очень удобно в малогабаритных ванных комнатах.
По расположению кабины бывают:
- пристенные – размещаются вдоль всей стены или определенного участка;
- угловые – предназначены для монтажа в углу.
Последний тип оптимален для ванных комнат малой площади, поскольку позволяет сэкономить полезное пространство.
В зависимости от особенностей конструкции устройства бывают:
- открытыми – не предусматривают наличие потолка;
- закрытыми – представляют собой огороженную со всех сторон (в том числе сверху) коробку.
Размеры
Вот наиболее популярные габариты конструкций в сантиметрах (ширина и длина):
- 80 х 80;
- 90 х 90;
- 100 х 100;
- 120 х 80;
- 120 х 120.
Что касается высоты, то она обычно составляет:
- 190 – 210 см у кабин с поддоном;
- от 200 см у моделей без поддона.
Все перечисленные варианты размеров актуальны исключительно для устройств, которые можно приобрести в магазинах. Если кабину планируется изготовить самостоятельно, ориентироваться на указанные цифры не стоит. Конструкцию надо проектировать такой, чтобы она была удобна всем членам семьи и не доставляла неудобств во время мытья.
Выбор места установки
Место для установки душевой кабины выбирают исходя из 2 критериев: площади и планировки ванной комнаты. Если помещение достаточно большое, конструкцию можно смонтировать вдоль одной из стен. Если площадь ванной комнаты невелика, такой вариант не подойдет – кабина займет слишком много места и доставит определенные неудобства. В таком случае лучше отдать предпочтение угловой. Также она актуальна, если форма ванной близка к правильному квадрату – пристенная конструкция в подобной ситуации тоже отнимет значительную часть площади.
Впрочем, даже в большой ванной комнате можно разместить конструкцию в углу. Это позволит сэкономить еще больше места и освободить его для мебели, сантехники, различных аксессуаров. В общем, все определяется индивидуально исходя из пожеланий и потребностей владельца.
Если планируется собрать кабинку больших размеров, то лучший вариант – пристенное расположение. Угловая конструкция значительных габаритов будет сильно выдаваться вперед и в итоге тоже снизит комфорт использования ванной комнаты.
Какие материалы использовать
Для стенок кабинки нужно использовать прочный и водонепроницаемый материал, устойчивый к постоянному воздействию влаги. В его роли могут послужить:
- поликарбонат;
- поливинилхлорид;
- стекло.
Некоторые изготавливают стенки конструкции из водостойкого гипсокартона, смонтированного на каркасе из алюминиевого профиля. Такое решение имеет свои плюсы, так как открывает широкие возможности для декорирования готового устройства. Например, гипсокартон без труда можно обложить керамической плиткой или пластиковыми панелями.
Также некоторые мастера делают стенки деревянными. Однако тут надо понимать, что если неправильно подобрать сорт древесины, изделие из-за постоянного контакта с водой прослужит недолго. Лучше всего подойдут дуб, лиственница и другие влагостойкие породы. Можно воспользоваться компромиссным вариантом – изготовить из дерева только каркас стенок, а остальное сделать из другого материала (например, влагостойкого гипсокартона).
Поддон чаще всего делают из:
- кирпича;
- бетонной стяжки;
- керамзитобетона.
Также можно купить готовый керамический поддон. Однако нужно учитывать, что это существенно увеличит бюджет работ.
Двери кабинки делают из:
- стекла;
- поликарбоната.
Первый вариант выглядит более привлекательно и практически не царапается, однако имеет один существенный недостаток. Это – недостаточная прочность. Интенсивное механическое воздействие (например, сильный удар) может привести к образованию трещин или разбитию. А еще стекло дороже полимерных материалов.
Поликарбонат прочнее и лучше переносит механическое воздействие. Однако он не так привлекательно смотрится и достаточно сильно царапается.
Пошаговая инструкция
Рассмотрим процедуру создания душевой кабины своими руками.
Создание чертежа
Чтобы сделать по-настоящему хорошую самодельную душевую кабину, перед началом работы нужно подготовить чертеж. Он поможет точно определить размеры, форму и местоположение конструкции, избежать ошибок в процессе монтажа.
Чертеж можно сделать в специализированной программе. Но если такой возможности нет, ничего страшного – будет достаточно схемы, нарисованной вручную.
Основание поддона и слив
Наиболее простой вариант изготовления основания поддона – выкладка из кирпича. Она не требует особых навыков и делается довольно быстро. Вот что потребуется.
- Выложить из кирпича контур кабины. Класть надо на основание из бетона. Если на месте расположения кабины была плитка, нужно ее снять. Будет достаточно высоты 1 – 2 кирпича.
- Внутри контура надо разместить стальную решетку и залить ее раствором. Толщина его слоя должна быть в районе 3 – 5 см. После выливания раствора его надо разровнять и дождаться высыхания.
Слив может быть:
- бутылочным;
- гофрированным;
- прямым.
Для варианта основания, рассмотренного выше, лучше всего подойдет прямой слив. Его кладут прямо на слой бетона. Сливная труба должна быть размещена с легким наклоном – так вода будет лучше уходить в канализацию.
Если не уверены в своих силах и считаете, что не сможете самостоятельно сделать по-настоящему хорошее основание, можно купить готовое. Средняя цена на него – 7 000 – 10 000 рублей. Правда, в этом случае форму кабинки придется подбирать исходя из формы готового основания.
Гидроизоляция
По бокам от сливной труды кладут слой пенополистирола. Его толщина должна быть такой, чтобы полностью укрывать слив. А поверх пенополистирола укладывают гидроизоляцию. Есть 2 варианта гидроизоляции:
- рулонная;
- мастика.
Рулонную выложить проще и быстрее. Достаточно отмерить нужное количество и ровно разместить на поддоне.
Работа с мастикой более продолжительна и сложна, однако мастика более надежна. Ей промазывают слой пенополистирола и дожидаются высыхания. Для нанесения используют кисть. Для больше надежности можно промазать основание кабины в 2 или 3 слоя. Перед нанесением следующего необходимо дождаться полного высыхания предыдущего.
Во многих случаях под мастику не кладут пенополистирол. Вместо этого в районе сливной трубы делают бетонную стяжку. Такое решение обеспечивает большую прочность конструкции, однако создает определенные трудности при необходимости проведения ремонтных работ.
Поверх гидроизоляции делают еще одну бетонную стяжку. Именно на нее будет наноситься финальная отделка (например, керамическая плитка).
Подключение к водопроводу и канализации
Когда поддон готов, нужно подключить конструкцию к водопроводу и канализации. Для решения первой задачи устанавливают душ и смеситель. Здесь надо учесть 2 момента.
- Монтаж надо производить до оштукатуривания стен под отделку. Это позволит скрыть труды и часть смесителя.
- К смесителю уже должны быть заранее подведены трубы. Этого не требуется, если кабину устанавливают там, где раньше располагалась ванна. В таком случае смеситель можно поставить там же, где находился старый.
Что касается подключения к канализации, то здесь надо соединить с общим стоком трубу, которая выведена из основания кабины. Тут тоже надо подумать о том, как ее скрыть. Лучше всего, если она будет проходить вдоль стены и будет задекорирована небольшим гипсокартонным коробом. Есть и другой вариант – полностью скрыть трубу в стене. Но тут возможны определенные трудности в случае необходимости ремонта.
Установка двери
На основание нужно смонтировать каркас и стены, а затем дверь. Для этого нужно:
- с помощью дюбель гвоздей прикрепить к стенам и основанию направляющие из алюминиевого профиля, соединив их между собой саморезами;
- на направляющих с помощью саморезов закрепить влагостойкий гипсокартон;
- в нужном месте прикрепить к каркасу петли и повесить на них дверцы из стекла или поликарбоната.
В случае с раздвижными дверцами процедура будет практически такой же. Единственное отличие в том, что вместо петель снизу и сверху устанавливают направляющие. Двери располагают именно на них.
Гипсокартон шпаклюют, а затем декорируют. Наиболее предпочтительный способ отделки – кафельная плитка.
Полезные советы
Вот несколько полезных советов, которые помогут самостоятельно собрать душевую кабину.
- При подключении стока к канализационному стояку лучше соединить трубы под углом 45 градусов. Это существенно снизит вероятность засора.
- Если используется готовый фабричный поддон, его требуется как можно более надежно зафиксировать на полу. Это можно сделать с помощью основания, сложенного из кирпича. Оставшиеся внизу полости заполняют монтажной пеной.
- Чтобы исключить протечку, можно организовать двойную гидроизоляцию. Ее первый слой выкладывают сразу после первого залития раствором внутренней части основания. А второй в обычном месте – на слое пенополистирола, прикрывающем сливную трубу.
- Перед укладкой плитки необходимо убедиться, что основание абсолютно ровное. На поверхности гипсокартона не должно быть даже малейших неровностей. Они могут привести к выпадению плитки или ее неровной укладке. Чтобы устранить неровности, гипсокартон шпаклюют. Если одного слоя шпаклевки недостаточно наносят 2 (а при необходимости и 3).
- Идеальный диаметр сливной трубы – 50 мм. Если у душа нет собственного смесителя или он крайний по отношению к другим приборам, бывает достаточно и 40 мм. Однако лучше все-таки перестраховаться и взять трубу диаметром 50 мм.
- Если поддон декорируется плиткой, лучше всего использовать целую. Это улучшит общую гидроизоляцию и снизит вероятность протечки. Если таким образом выложить плитку не получается и ее приходится разрезать, на место среза надо установить торцевые заглушки.
- Вместо кафеля для облицовки кабинки можно использовать пластиковые панели. Это дешевле и проще.
